Огромное влияние на формирование культуры, народно-бытовой хореографии, уклада жизни и одежды оказали, прежде всего, климатические условия России. Суровый, холодный климат, длительная зима, сравнительно прохладное лето – обусловили появление закрытых, теплых одежд. Основным занятием населения было землепашество и скотоводство. Поэтому изготовлялись главным образом льняные ткани и шерсть. Лен мог быть различной выработки – от грубого холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть была грубой выделки и называлась сермягой. Эти ткани шли на нижние и домашние одежды, как для посадских людей, так и для бояр.
С незапамятных времен на Руси многовековым укладом было установлено, что и когда надо надевать. Праздничный костюм шился для воскресных дней и престольных праздников, будничный – для работы дома, в поле и в лесу; обрядовые одежды для свадьбы и погребальных обрядов. Кроме того, различалась одежда и по возрастному признаку и по семейному положению: девичья и для молодой женщины (до рождения первенца), для женщины зрелого возраста и старушечья. Нарядно одевались и в некоторые трудовые праздники: день первой борозды, день выгона скота, день начала сенокоса и жнивья.
Одна из наиболее характерных черт русской народной одежды – многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объемов, и каждый ее вид частично закрывался другим, выделяясь разномасштабными орнаментами. Из-под широких рукавов шушпана (нагрудника), заканчивающихся узорной тканой каймой с крупным узором, виднелись рукава с более мелким рисунком, затем передник с фризовым узором, а из-под передника и шушпана – рубаха с богато орнаментированным нижним краем и все вместе эти отдельные части составляли единый гармоничный ансамбль. Пластика объемов еще больше подчеркивалась фактурой и цветом материала – отбеленного холста и домотканого сукна. Холст вообще играл очень большую роль не только в самой одежде, но и в многочисленных обрядах, сопровождающих жизнь крестьянина с рождения и до самой смерти.
Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали ярко выраженными местными чертами. Это проявлялось в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Так, например, костюм с сарафаном, бытовавший в северо-западных губерниях Европейской России – Архангельской, Вологодской, Олонецкой, заметно отличался от костюма с сарафаном, который был распространен в северо- восточных губерниях – Вятской и Пермской. Костюм русских старообрядок Алтая, также состоявший из рубахи, сарафана, пояса обладал рядом черт, делавших его достаточно самобытным. Различия можно было проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, кокошниках, передниках, душегреях. Так, кокошник, цельный твердый головной убор, включавшийся в костюм с сарафаном, был различен в разных районах: в Торопецком уезде Псковской губернии – это головной убор с конусообразным верхом – «рогом», украшенный по очелью «шишками», в Тверской губернии – высокая шапка с плоским верхом, небольшими наушниками и поднизью, спускавшейся на лоб, а в Костромской губернии это был головной убор с высоким треугольной формы очельем, украшенным золотной вышивкой, бисером, жемчугом и т. п.
Наиболее древний и наиболее разнообразный был южнорусский костюм, бытовавший в Рязанской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Тульской и Орловской губерниях. В каждой из этих губерний он разнился колоритом, вариациями орнамента и украшением отдельных частей. Большое разнообразие народной одежды в южных районах объясняется частым перемещением населения: то под натиском кочевников, то после образования Московского государства. В результате тесно переплелись между собой и древние обычаи, и умения многочисленных славянских и кочевых племен.
Особенно большое количество локальных вариантов прослеживалось в южнорусском комплексе одежды с понёвой, где они проявлялись даже на уровне села. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства приехавших в город на ярмарку, определялось с первого же взгляда по костюму: орнаменту рубахи, цвету и манере ношения понёвы, цвету пояса, способу завязывания обор лаптей и другим деталям одежды.
В орнаментах народных одежд отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины – прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила – солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в данной местности.
Рассмотрим подробнее отличительные черты народного костюма в различных регионах России. Южнорусский костюм (Тульская, Орловская, Тамбовская, Рязанская, Воронежская губернии) более древний по происхождению по сравнению с другими комплексами одежды. Определенный отпечаток на формирование его элементов наложило и соседство в пограничных районах с коренным нерусским населением – украинцами, белорусами, мордвой.
В костюме жителей южных регионов России прослеживалось пристрастие русского народа к красному цвету. Сочетание белого с красным обнаруживалось в украшениях, найденных в древнеславянских курганах – снизки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика.
Женский костюм, состоял из рубахи, юбки – поневы, передника – завесы, сложного головного убора из нескольких элементов и шейных украшений – бус, либо гайтана. Вариации украшений и покроя основных элементов одежды значительно разнились в уездах и даже в отдельных деревнях. Непременной принадлежностью этого комплекса был передник (занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые различные названия: навершник, шушун, сукман, шушпан. Для замужних женщин обязателен был также глухой, полностью скрывавший волосы, многосоставной головной убор.
Типичной женской обувью для южных районов России были «коты» с чулками. «Коты» – твердые туфли, на высоком каблуке с округлыми носами. Они богато орнаментировались: на каблуки набивались медные гвоздики, сзади прикреплялись кисточки либо бубенчики, создаваемые при ходьбе своеобразный шум. В холодное время женщины носили вязаные толстые шерстяные и нитяные чулки: однотонные, полосатые или узорные.
С многоцветностью южнорусского костюма гармонировали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Они представляли собой широкие полихромные полосы около полутора метров длиной с четким узором из сеток, ромбов и розеток. Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты и застекленные образки. Большое внимание уделялось украшению спинной части – длинные бисерные нити, являвшиеся продолжением гайтанов – «грибатки» и «заметки» из шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными шерстяными кисточками, вышитыми золотой нитью, блестками, бусинами. Украшения имели магический смысл и защищали от порчи и сглаза со спины.
Принято было не только носить украшения на шее, но и нашивать монеты на одежду, головные уборы и даже на обувь. Костюм украшался широким поясом из конского волоса или нитей – с нанизанными на них стеклярусом, бисером, пайетками, монетами. Все это шумело, звенело и пело при ходьбе.
Северорусский костюм (Вологодская, Архангельская, Пермская, Вятская, Тверская, Новгородская, Псковская губернии) состоял из рубахи и сарафана. В гардеробе зажиточной северной крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовались тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.
Основой женского костюма, как и в южных регионах России, была рубаха, преимущественно белого цвета. На севере носили рубахи из дорогих шелковых тканей, из кисеи с блестками. Вышивка выполнялась хлопчатобумажными, шелковыми и золотыми прядеными нитями. Широко использовались в северной орнаментике изображения древа жизни с предстоящими фигурами. В узорах рубах некоторых уездов Вологодской, Архангельской и Тверской губерний встречались солярные знаки: круги, кресты, усложненные ромбы. Рубахи почти всех северорусских областей шились составными. Верхняя часть выкраивалась из трех прямых полотнищ – переднего и двух боковых, сшитых посередине спины. Полотнища соединялись между собой прямоугольными плечевыми вставками – поликами, пришитыми по утку. Глубокий кареобразный вырез горловины образовывался за счет верхних краев полотнищ рубахи и поликов, присборенных в мелкие частые сборки под узкую обшивку из холста.
На груди делали небольшой разрез, застегивающийся на пуговицу. Рукава кроились прямые, из полутора полотнищ ткани, собранных у запястья в сборки под манжеты, которые застегивались на две пуговицы с воздушными петлями. Сборки горловины и рукавов фиксировали с изнаночной стороны несколькими рядами мелких стежков. В местах соединения рукавов с боковыми полотнищами рубахи вшивали ромбовидные ластовицы.
После рубахи главной составной частью женского костюма северянок являлась длинная плечевая одежда без рукавов – сарафан. Самым древним из них был глухой косоклинный сарафан, бытовавший в Новгородской, Олонецкой, Псковской губерниях. Часто с сарафанами женщины носили передники. В декоре передников северянок предпочтение отдавалось вышивке двусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические узоры, так и сюжетные композиции: кони с всадниками, барсы.
Ярким цветовым пятном в художественном решении костюма северянок часто являлся сарафан из домотканой клетчатой пестряди. Застежку на таком сарафане заменяла небольшая кулиска на шнуре, проходящая в верхней части переднего полотнища. Узкие лямки сарафана были соединены на середине спины небольшой прямоугольной планкой и обшиты ситцевой бейкой. Сарафан обязательно подпоясывался узорным поясом.
Поверх сарафана северянки надевали душегрею – короткую нагрудную одежду на лямках, в холодное время года – шугай в талию с рукавами и воротником. С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние женщины – цельный жесткий головной убор кокошник. В каждом городе и даже селе была своя мода на покрой и ношение одежды. Например, в Вологде костюм включал рубаху «рукава», сарафан, головной убор. Рубаха шилась из белой кисеи, а сарафан из орнаментированного штофа. Вдоль застежки проходили полоски желтой парчи, застежки были выполнены на воздушные петли и металлические пуговицы. Сарафан изготавливали на подкладке из ситца и холста.
Костюм касался фигуры в основном в области плеч и таким образом скрывал строение фигуры, создавая впечатление плавности и величия. Декоративность костюму придавали орнаментированные ткани. Цветовое звучание достигалось за счет использования родственно-контрастных цветов. Костюм был построен на сочетании зеленых, синих и желтых цветов с золотистыми и белыми перламутровыми оттенками.
Головные уборы, имевшие общее название «кокошник», значительно отличались своим обликом от головных уборов других областей России. Многие из них исполнялись на заказ профессиональными мастерами из различных фабричных тканей.
Излюбленными поделочными материалами, использовавшимися в орнаментации головных уборов, были белый бисер, фольга, стекло, рубленый перламутр и речной жемчуг. Такие головные уборы стоили дорого и тщательно сохранялись в семье и передавались по наследству. Формы северных головных уборов, несмотря на объединяющее их название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах. Головной убор Ржевского уезда был миниатюрным, его тулья закрывала лишь пучок волос на затылке, кокошнику Олонецкой губернии была присуща форма шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, прикрывающими уши. Для Владимирской, Костромской, Нижегородской губерний характерны плоские массивные кокошники с вертикальной или горизонтальной лопастью надо лбом. Еще одной разновидностью северных головных уборов была шамшура – тип шапочки с округлым твердым околышком или дном и завязками сзади. В большинстве губерний дорогие кокошники и самшуры носили с платками, сколотыми под подбородком.
У жителей центральных областей России (Московская, Владимирская, Ярославская, Тверская, Курская губернии) к XVIII столетию в женской одежде прочно утвердился комплекс с сарафаном. Его надевали поверх прямой рубахи, присборенной у ворота – стойки с прямыми вставками – поликами в верхней части длинных рукавов. Именно такой костюм получил распространение на обширных пространствах центральных областей России.
Преобладание глухих туникообразных и широких прямых одежд показывало стремление к созданию массивной, мало расчлененной формы, цельного и чрезвычайно простого по рисунку женского силуэта. Массивность, как правило, нарастала к низу, что подчеркивалось и обувью – плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжелыми котами – туфлями, которые иногда надевались на семь – восемь пар толстых чулок. Талия в традиционном женском костюме центральных областей России не подчеркивалась, а наоборот скрывалась всевозможными нагрудниками.
Женщины Московской, Владимирской, Ярославской губерний чаще всего носили косоклинный распашной сарафан. Он назывался распашным, потому что его передняя часть состояла из двух, а не одного, как в глухом, полотнищ ткани, соединенных застежками на медных, оловянных или серебряных пуговицах или сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Бока были расширены дополнительными клиньями, придающими силуэту трапецивидную форму.
Немного позднее появился круглый или прямой сарафан на лямках, встречающийся преимущественно в центральной части России. Впоследствии он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан, поскольку был проще в изготовлении и шили его из недорогих тканей: пестряди и ситца.
На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации сибирского народного костюма оказывали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад жизни и уровень развития производительных сил. Немаловажным фактором явились исторические и социальные процессы, а также значительна была роль местных культурных традиций. В результате знаменитого похода дружины Ермака (1583–1585г.г.) и стремительного продвижения русских землепроходцев, казаков, промысловиков, купцов, ремесленников и крестьян Сибирь превратилась в одну из частей России. Русские переселенцы несли с собой не только трудовые, но и культурные навыки и традиции, которые под воздействием местных экономико-географических и климатических особенностей, а также взаимовлияния русского и аборигенного населения претерпевали изменения и получали местное своеобразие. Архивные данные говорят о том, что первыми русскими переселенцами были жители из Московской, Белгородской, Новгородской, Смоленской, Воронежской и Нижегородской губерний.
В 1865 году после издания закона о разрешении переселения из внутренних губерний России, основной поток населения, прибывавшего на территорию Сибири, был из Вятской, Тамбовской и Пермской губерний. Немного позднее сюда же устремились переселенцы из черноземной полосы – Курской, Орловской и Полтавской губерний. Обширность сибирских территорий расселения, различное природное окружение и сырье, местные обычаи и традиции были причиной возникновения многообразнейших вариантов одежды. Множество этнических групп, населявших сибирские земли, отличались друг от друга не только говором, способом строить и украшать свои жилища, обычаями, обрядами, песнями, но и одеждой. Более того, свои отличия в одежде имели жители не только каждой губернии, уезда, волости или села, но и каждой деревеньки.
Этнографы находили в одежде сибиряков вышивку Северных и Южных областей России, многослойность и крой, характерный для центральных районов, меховые вещи, характерные для аборигенов. Нелёгкая и непростая жизнь сибирской крестьянской семьи заставляла приспосабливаться не только к местным погодным условиям, но и считаться с обычаями коренного населения.
Чалдоны, кержаки и россияки, расселившиеся в свое время по всей территории Сибири, Алтая и Забайкалья принесли с собой свою культуру и традицию в одежде, но помимо этого позаимствовали многое и друг у друга. Поэтому в одежде сибиряков прослеживаются элементы традиционных русских костюмов практически всех областей России.
Из чего же состоял гардероб сибиряков? На Урале и в Сибири бытовал комплекс одежды с сарафаном. В холодное время, поверх сарафана одевали «шугай» в талию с рукавами и воротником. Особой роскошью отличались костюмы уральских казачек. Рубахи они шили из ситца и шелка, украшая их позументом и золотым шитьем. Для сарафанов использовали полупарчу с серебряными пуговицами и золотым шитьем. Костюмы отличались необычайной яркостью и неожиданностью цветовых решений. Большое влияние на состав и покрой костюма оказали переселенцы из южных и центральных областей России и местное коренное население Сибири.
Прежде всего, одежда, как и в других регионах, строго делилась на повседневную и праздничную, которые различались качеством материала и цветовой гаммой. Интересно, что мужская и женская одежда по своим конструктивным, и композиционным особенностям имели определенную общность. Наряды для выхода в церковь, в молельню, на престольные праздники, когда собирались родственники и знакомые, стремились готовить из покупных хлопчатобумажных (китайки, ситца, сатина), шелковых, шерстяных тканей. Широкий ассортимент покупных тканей, особенно китайского производства, придавал своеобразие одежде русского населения и давал повод говорить историкам о склонности сибиряков к красочным нарядам, а также об их зажиточности.
В некоторых районах Сибири бытовал комплекс одежды с юбкой. Такой костюм с кофтой и юбкой именовали «модой по-сибирски». Домотканые, в клетку или полоску, юбки в будние дни надевали поверх туникообразных рубах, а по праздникам с кофтами «в серпинку» (клетку). В основном такую одежду носили чалдонки. Юбки они шили из 4 – 6 полотен тканины и носили «с подтыком», т.е. подтыкали подол за пояс, и в некоторых районах так же существовал обычай подтыкать подол сарафана.
Описанный выше костюм следует отличать от комплекса с юбкой и кофтой («парочки»), который сложился позднее под влиянием городской и переселенческой моды.
Девушки и женщины в Сибири носили холщевые, шерстяные или бумажные чулки и обувались в «обутки», которые, в отличие от мужских, не имели высоких голенищ, а обшивались полоской кумача и затягивались по ноге. Зимой носили покупные или домотканые валенки из шерсти или меховую обувь [5].