3.4. Системы автоматизации проектирования одежды

На отечественных предприятиях легкой промышленности первые системы автоматизированного проектирования (САПР) лекал и рас-кладок лекал появились в середине 1980-х гг. Это были дорогостоящие системы ведущих в этой области зарубежных фирм – «Гербер» (США), «Лектра» (Франция), «Инвестроника» (Испания). Затем применение нашли САПР других иностранных фирм и отечественных производи-телей. На предприятиях, освоивших компьютерные технологии, быстро ощутили их преимущества, и возврат к традиционным мето-дам работы стал уже невозможен. Некоторое время отечественные си-стемы не могли конкурировать с зарубежными из-за отсутствия сопо-ставимой по возможностям и надежности вычислительной техники.
Когда же современные персональные компьютеры и периферийные устройства стали широко доступны, начали быстро развиваться отече-ственные системы.

Как и в других областях деятельности, цель автоматизации в про-ектировании одежды – быстро и качественно выполнять техническую часть работы, оставляя за человеком ее творческую часть. Проектиро-вание изделий не должно заканчиваться разработкой конструкторской документации, так как максимальный эффект от автоматизации может быть достигнут только с позиций системного подхода, объеди-няющего в данном случае систему планирования, проектирования, производство и сбыт, т.е. в перспективе САПР должна:

• охватывать все этапы проектирования и подготовки модели к производству – создание рисунка модели, его колористическо-го решения (в трикотажном производстве управляющих про-грамм для вязальных машин), конструкторской документации, разработку раскладок лекал (при использовании автоматизиро-ванных раскройных установок – управляющих программ рас-кроя), нормирование сырья и материалов, составление и расчет технологического процесса, выполнение экономических расче-тов вплоть до определения себестоимости изделия;
• формировать информацию о степени готовности модели к запу-ску, о прохождении ее в производстве, на складе готовой продук-ции, при отгрузке потребителям и осуществлять анализ реализа-ции для оперативного планирования и управления производ-ством [1].

Однако пока эта цель не достигнута, и в разных САПР одежды ав-томатизируются те или иные этапы процесса, причем зачастую прин-ципиально разными путями.

Производство одежды – феноменальное явление. С одной сторо-ны, это очень динамично развивающаяся отрасль, отрасль с высоким оборотом капитала, с перспективной орга низацией производства, вплоть до создания оболочечных компаний, занимающихся исследова-ниями, дизайном и маркетингом, отрасль, имеющая в своем распоря-жении современные технологии.

С другой стороны, процессы и методы проектирования и произ-водства одежды с огромным трудом поддаются формализации, а, сле-довательно, преимущества автоматизации остаются практически недоступными для швейников. Объект проектирования на разных ста-диях жизненного цикла имеет различную форму представления.
Информация о размерах и форме будущего изделия содержится в эски-зе, но, в отличие от машиностроения, эскиз швейного изделия далек от реальных пропорций и только опыт конструктора позволяет полу-чить приближенные развертки искомой поверхности одежды.

Чертеж конструкции деталей изделия не несет информации о ме-тодах изготовления. Даже в системах автоматизированного проекти-рования конструкторской и технологической подготовки производ-ства решается только часть задач по подготовке документации.

Общеизвестно, что будущее за интегрированными системами, вплоть до виртуальных предприятий. Для целей интеграции необходи-мо единое описание объекта проектирования: эскиз швейного изделия – конструкция деталей лекала – технологическая последовательность из-готовления. Методы обработки изделия и последовательность сборки прежде, чем быть однозначно определенными конструкцией, зависят от вида изделия (учитывают сезонность и вид опорной поверхности), материала и количества слоев в пакете; половозрастного признака,
технологической однородности моделей [1].

Модель швейного изделия, имеющую одинаковое значение перечисленных признаков, будем называть комплексной моделью (КМ).

Анализ конструктивного построения швейных изделий и оценка влияния признаков конструкции на технологическую однородность моделей позволили выделить уровни декомпозиции объекта «швейное изделие» с целью создания единого описания в виде кода: комплексная модель – сборочная единица – деталь – срез детали. Установлено, что на технологическую однородность на уровне КМ влияют четыре признака: покрой рукава, конструкция воротника, вид застежки, нали-чие (отсутствие) подкладки. Для каждого признака зарезервирована одна позиция кода (рис. 2).

Для разработки технологического процесса необходима информа-ция о способах создания объемной формы изделия (швы, вытачки, сборки, складки; принудительная ВТО; свойства материала). Швы, расположенные в местах пересечения поверхностей тела человека (на-пример, туловище и шея), разбивают конструкцию изделия на части, называемые сборочными единицами (СЕ). В технологическом отношении СЕ являются частями изделия, выходящими на монтаж. СЕ в изделии будут такие части изделия, как перед, спинка, рукав, воротник, а также подборт (обтачка горловины), детали подкладки, мелкие СЕ, имеющие законченную обработку (манжеты, паты и т.д.). Всем выбранным СЕ целесообразно присвоить порядковый номер (код)
(рис. 3).

Рис. 2. Структура кода на уровне «комплексная модель»

Рис. 3. Структура материалов, сборочных единиц и деталей изделия

Так как СЕ характерны для всех слоев пакета материалов изделия, то кодам СЕ предшествует код материала. СЕ может иметь продольные и поперечные членения, которые делят ее на части. Например, перед может состоять из одной части и кокетки, средней и боковой частей.
В первом случае кокетка является деталью, присоединяемой к основ-ной части. Во втором случае средняя и боковая детали являются со-ставными частями переда. Членения СЕ могут отсутствовать. С точки зрения конструктивного построения изделия указанные членения мо-гут быть формообразующими (конструктивными), декоративными или совмещающими обе функции (конструктивно-декоративными); позволяют создать определенные силуэтные формы и дизайн изделий; являются особенностями покроя.

Каждая часть СЕ становится деталью изделия (ДИ) и получает определенное наименование.

Дальнейшие членения детали изделия (разряд 5 и 6 кода на рис. 3) не приводят к возникновению новых наименований деталей. Деталь сохраняет наименование, добавляется определение, связанное с ее ме-стоположением (нижняя, верхняя, средняя, боковая и т.д.).

Каждая деталь (часть изделия) ограничена срезами. Срезы харак-теризуются по следующим признакам: местоположению (определяет наименование), конфигурации, формообразующему аспекту, замкну-тости контура. Таким образом, общая структура кода приобретает вид, представленный на рис. 4.

Схема классификации и кодирования КМ швейных изделий опи-сывает конструктивное построение модели с точки зрения технологи-ческой однородности [6].

Рис. 4. Структура кода комплексной модели, характеризующая построение изделия

При использовании кода осуществляется интеграция подсистем конструкторской и технологической подготовки производства, когда информация о срезах конструкции изделия позволяет перейти к выбо-ру метода обработки. После выбора методов обработки проектируются лекала и автоматически формируется технологическая последовательность.